郭培从世界各地精选纺织面料，借鉴欧洲、印度、日本的技法，“我们的用线也相当讲究，不是一般的线，而是日本的一种纤维，这种纤维在灯光照射下会闪现出五彩斑斓的梦幻色彩。”

她还首次与珠宝大师合作，用40多万颗珍珠原珠打造了一款光芒四射、超奢华的婚服，很多人会好奇这件礼服价值多少，郭培总是礼貌地避而不谈，“我不太关心数字，对我来说，它是无价的。刚开始时，我们技术不过关，在如小米般大小的珍珠上穿孔，每穿1颗平均要损失3颗珍珠，而且都是原珠，损失巨大，但我们却恢复了失传已久的‘米珠’绣法。我真的不知道应该怎么来衡量其中的价值。”

纯粹的追求有时候是不计成本的。一件湖蓝色的礼服，其上点缀了不计其数的仅有0．12毫米的小珠片。仅就珠片部分的连缝带绣，由3位服装师耗时两年完工；而为了寻找到心目中用于装饰华服上的绢花，郭培甚至跑遍了北京城，“最终找到的那些花朵都是上世纪六七十年代手工制作的，别看只是一朵花却要经过7道工艺，据说技艺沿袭自清代宫廷，但是现代几乎绝迹。当我第一眼看到、摸到这些花朵的时候，瞬间有一种感动，那种软软的触感、由深渐浅的色彩变化，突然你就觉得它们是有生命的。”

正是这种对于细节近乎完美的追求，郭培的高级定制礼服赢得了广泛的赞誉，《纽约时报》的著名时尚评论员CathyHoryn 对玫瑰坊的定制时装充满溢美之辞：她写道：“郭培的裙装能让巴黎最复杂的作品黯然失色”，她盛赞郭培为“中国的香奈儿，有着女战士般的伟大梦想”。“现在包括LV在内的欧洲高级定制上运用手工刺绣越来越少，但在中国，因为劳动力成本低，我还可以继续追求。”郭培说。

由于动辄数万、十几万元的高昂的制作费用，请郭培设计时装的人更多的来自中外政界、商界、演艺界等社会精英，时至今日，郭培的高级定制时装公司——玫瑰坊，已经拥有400多名会员。然而随着LV、香奈儿、迪奥、古驰正在大举进军中国奢侈品市场之时，本土设计师的发展空间也备受挤压。

提起郭培，很多人并不熟悉，但是说起2008年北京奥运会的颁奖礼服和十余年来央视“春晚”明星的礼服，你一定会印象深刻，当然郭培的设计作品远不止于此，中国国家形象片中范冰冰的“青花瓷”礼服、章子怡赴雅典迎圣火的刺绣礼服、2010年李玉刚《镜花水月》全球巡演演唱会的演出服、2011年李冰冰出席威尼斯电影节时身穿的绣有大红“福”字的礼服……

“我现在反倒觉得大环境越来越好，最困难的时候已经过去了。”

郭培所指的最困难的时候是她公司初创时期。

1997年，年薪高达三四十万，已经是首席服装设计师的郭培，带着10年职业生涯积攒的60万存款，毅然辞职成立了自己的时装公司“玫瑰坊”，决定进军高级定制。当时，高级定制风靡巴黎，穿上设计师为自己量身定做、世间仅此一件的华服，是尊贵身份的象征。但在国内，高级时装定制尚处于萌芽状态，大多数人对此一无所知。郭培还记得，玫瑰坊刚开张时，有一位大妈，拿件新衣服找到她，让她改瘦一些。大家直接把玫瑰坊当成了裁缝铺，这令郭培哭笑不得。

培育市场是很艰难的，60万不到一年半就用完了。“当时我已经有了20多人的团队，不可能解散，所以一年后我觉得必须要挣钱了，要发工资。于是我开始给一些公司做产品开发，暂时放下了理想。”当时，每个月发完工资，公司的账上就没钱了，这让郭培很纠心，然而这还不是最糟糕的，她还经历了追账、打官司。

直到2006年，郭培才真正实现了人生梦想，举办了第一场真正意义的高级时装秀，做出了她心目中最漂亮的大裙子——礼服《大金》。这件金光四射的礼服，仅衣服的刺绣，她就动用100多名员工做了两个月，耗时5万个小时，按照一个人工作的时间来计算要15年。这件超级豪华的艺术品创造了很多数字奇迹：28000颗人手钉绣的银扣，数千轴欧洲银线，200多斤的重量……说到价钱，有人出500万她没舍得卖。“8年前500万是一笔天文数字，我老公、我弟弟、我身边的设计师都劝我，‘卖了吧，还可以再做一件。’我真的是不舍，它就像我的孩子一样。当了20年设计师，孕育了20年梦想的第一次爆发。大金代表着太阳，它是我心目中最美的大裙子，也代表着我内心的一个高度。”

郭培认为高级定制的魅力就在于用心。虽然工业化的流水线的制作更精准，但它没有人的情感的投入。高级订制有着最严谨的流程，由一对一的专属设计到6次试装的量身剪裁，寸尺寸金的豪华面料与90%的纯手工制作，一件真正称得上高级订制的礼服，是时间与心血、才华与工艺共同铸就而成的。“当一件衣服融入了人的心血、才华、情感，它就会成为有生命的东西，就能打动别人，高级定制就是赋予服装生命的过程。”郭培说，在做完大金5万个小时后，她突然顿悟。