茶马古道 用茶叶书写的史诗

在益阳雪峰山的深处，有一个百万人口的大县——安化，虽隐在深山，却因盛产黑茶而名扬天下，走茶马古道，品安化黑茶，便成了益阳旅游的一个品牌。

安化黑茶早在唐代就有“渠江薄片”闻名于世。有意思的是，最偏爱安化黑茶的，是青海、陕西、新疆等西北地区的游牧民族。

时光回溯到十三世纪中叶，一支疲惫的军队行进在茫茫的群山之中，他们是从北方大草原所向披靡一路杀到江南的成吉思汗大军，因水土不服腹泻不止徘徊在安化的深山中，当地农民从家里拿出一些黑色干枯植物给其冲泡饮用，腹泻的士兵当即好转，这就是后人所知道的安化黑茶。有军事家分析，对一些肠胃疾病具有特殊疗效的安化黑茶正是成吉思汗征服欧亚大陆的法宝之一。难怪安化黑茶，至今深受西部边陲地区民众的喜爱。

去茶马古道景区，首先映入眼帘的是一座飞檐翘角，画栋雕梁的廊桥，安化境内零星分散着38座这样的廊桥，溪多、桥多、是安化地形与风物的一大特征，我所见到的叫永锡桥。

永锡桥是马帮必行之路，据说是二县九乡百姓捐资十万，六载寒暑才修建成。此桥桥墩为纯一色巨石垒砌而成，石墩之上为巨大鹊木横卧其上，鹊木上便是由三十九扇木屋互连而成的主体廊桥，屋面上盖着古朴的青瓦，以蔽风雨。 “情弥古道循茶马，梦伴伊人上廊桥。”河水波光粼粼，桥身古朴清幽，这样如诗如画的地方，肯定上演过中国版的《廊桥遗梦》，流水伴着嘚嘚的马蹄声，那故事一定荡气回肠……

从洞市出发，一路过桥趟水，沿着麻溪上行约7公里，到一个叫蒋家坪的村落后，就只能沿着陡峭的山路往上爬了。当看到巍然耸立的“将军岩”三个字，关山峡谷就在脚下了。这是一个惊险刺激的大峡谷，林木葱郁，枝繁叶茂，长约一公里，宽约十多米，深达百米，山道逶迤辗转林间，两岸岩壁如刀削斧劈，谷底是涓涓细流，清澈见底。要走出峡谷，不仅要用脚丈量，还要用身体匍匐，双手抓摸，在胆战心惊中享受大自然的美，别有一番情趣。的确，峡谷虽小，却将神奇险峻汇于一体，刚刚穿过齐腰深的小山洞，却又踏上摇摇晃晃的水上木排，险象环生千回百转，回头一看却发现自己不过走了几百米的路程，于是在石头上听鸟观风，攒攒劲走剩下的路程。而下一段路，险也罢坦也罢，全由马来完成，骑着马，在起伏绵延大山深处，在时宽时窄的茶马古道上，让清脆的马铃惊起唐时明月，唤回明清风雨，那一刻，我仿佛闻到了大西北上空弥漫的茶香，看到了成吉思汗部队浩浩荡荡的身影。

茶马古道风景区的最后一站是高城——一方遗落世间的原生态家园。高城，可不是像丽江那样绽放的城市，它是大熊山北坡的一个小山村。当地人叫“高城峒”，她的名字本身就是一个谜，既不是城也没有洞，但群山环抱的高城俨然一个世外桃源 ，那黝黑的板屋，恬静的池塘，月下的修竹，我进去时正有细雨轻洒，整个村庄笼罩在山岚和烟雨中，我忽然想起不知谁说的一句话，让每一颗露珠都唱着歌回家，这场景是不是小雨在唱着歌回家啊，小雨的家一定是在最原生态的村庄里吧！

南洞庭，益阳因她而幸福

“天上云波水里雾，八百里洞庭我的家”。作为中国第二大淡水湖的洞庭湖，是亿万年前地球造山运动中，因长江中下游区域的塌陷而生成。

想必写下“洞庭西望楚江分，水尽南人不见云……”的李白，不会想到“气蒸云梦泽”的洞庭（古称云梦泽）一湖，如今已经被大片堤垸林立的平原丘陵分割成西洞庭、南洞庭、东洞庭三个由洪道相连的湖泊。东洞庭隶属岳阳，西洞庭处于常德，而南洞庭归于益阳。洞庭用她的甘泉哺育着益阳人，也用她的风浪锻造着益阳人，更用她的博大启迪指引着益阳人。

前些年从张家界回来的人，惊叹一山之隔的袁家界更原始、更震撼，如今从张家界下山来到洞庭湖边小憩的人们，都流连忘返的感叹，原来离奇山不远的益阳，竟然还有这样一片原生态的秀水湿地。

南洞庭的血脉，因湖水而流动，南洞庭的骨架，因湖岛而迷离……

赤山岛是雪峰山脉伸展到湖区的一座山峰，山上林木郁郁葱葱，远眺恰似大自然嵌入洞庭的一枚巨大的祖母绿。登上赤山岛，这个长达30公里，宽4公里的网纹丘陵一片赤红，又恰似硕大无比的红玛瑙。岛上海拔100米以上的山峰就有20座，这不仅是洞庭湖中的奇观，也是地球上其它内陆湖难得一见的水上峰林。

赤山是湖中之岛，岛上有湖，湖中又有岛，古树参天，百鸟争鸣，岛上有村庄叫蠡施冲，据传是春秋末期范蠡和西施功成后的隐居之地。

洞庭湖上有岛无数，大小不一，有的只长寥寥几片水草，有的却生片片黄花摇曳，每个岛上的植物各有不同，有村民上岛采野菜，有牧人到岛上放牛羊，最多的是长满芦苇和草荡的岛，芦苇让人想起电影《白洋淀》的雁翎队，草荡让人想起腾格尔唱响的呼伦贝尔大草原……