而那个卖传统木器的老店里，木屑沉香袅袅，直沁人心脾，几个伙计都在认真地给木器刷漆，根本不理会周遭街市的鼎沸嘈杂，只旁若无人地沉浸在自己有节奏的手工劳作里。

从清朝以来至今，濒临大溪古码头的和平路老街即是大溪最为繁华的地段，两旁熙攘的街道全为“大正式”牌楼，立面无一不具有浓郁的巴洛克建筑风格。我注意到，上面的立体浮雕多取自四季水果、松树长青、蟾蜍麒麟、鲤跃龙门、龙凤呈祥等具有吉祥意味的图案，而后正中再冠以商店的字号，两侧的对联则以黑色陶片粘连而成，又充满了鲜活的中国韵味。

日据时期，中山路老街多有富商巨贾及文人墨客闲居于此，门牌单号系显贵住屋，而双号则为雇工住地，上下尊卑，泾渭分明。而几经时事变更后，这里显赫一时的老屋多已凋败衰落，“旧时王谢堂前燕”，如已却“飞入寻常百姓家”。所幸，那些曾极尽奢华的老屋立面仍保留完整，当我站在煤矿实业家简阿牛的圆隆式屋顶老屋“建成商行”前时，似仍可断断续续觅到当年的光影。

台湾老街的那种安然从容闲适，有点类似于我们在大陆的七十年代所经历的充满孩提纯真快乐的田园情形，而期间的妙趣种种于今已丧失殆尽无从找寻了。

大溪这里活色生香的菜市场，也处处散发着当地人浓烈的生活情趣。那些小贩见我这个异地人饶有兴味地四处拍照时，并不板起面孔或刻意躲闪，而是纷纷把自己最舒心的笑容和最新鲜的菜或最肥美的鱼双双呈上，并摆出最酷的姿势静等我抓拍。而那些没有被我拍到的“漏网之鱼”们则不甘示弱地冲我高喊：“看我这边！”一见我回头补拍，便显得无比惬意自豪，当即作立定姿势，并认真地对着我的镜头展示其罕见的大鱼。

大溪老街上还随处可见卖豆干的小食摊，大溪的豆干可谓远近驰名，而这里千姿百态的豆花也同样令人垂涎欲滴。

蛰伏在街角的那些不起眼的咖啡屋也都极尽饶有趣味的玲珑装饰。

在大溪各地，名称各异的活动站比比皆是。大溪镇上的蒋公行馆原是日据时期建的公会堂，光复后便成为蒋公行馆，而现今已更名为大溪艺文之家。

建于昭和年间的武德殿，应是目前台湾岛内保存最完好的日式剑道馆之一，建筑恢宏霸气，当年的铿锵盛景可见一斑。

和台湾的许多地方一样，在大溪，隔几步就可见到一个干净整洁、供奉齐全的寺庙，或大或小，通常，还会有或大或小的天主教房屋与之濒临，二者相邻而安，和睦共处。专侍供奉开漳圣王的福仁宫，堪称是大溪当地居民的信仰中心。而位于中正公园旁的基督教长老教会教堂也常有信徒进出，其高耸的哥特式尖塔轮廓，直欲刺破大溪空旷亘古的天空。

待暮色苍茫时，大溪老街上蓦然升腾起点点昏黄的灯光，行走期间，我恍惚觉得自己好像是从老照片中走出的人物，一时间，历史与现实，竟神奇地交织融汇在一起，再也难解难分了。