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Ein Wäldchen im Wasserglas – die Teekultur in China

Von Fabian Peltsch

Viele Deutsche im Studentenalter erinnern sich beim Begriff Tee oft an einen faden Aufguss aus Kamille, Hagebutte oder Pfefferminze. Populär unter sorgsamen Eltern, war dieser „Tee“ für viele Kinder, verglichen mit einer prickelnden zuckersüßen Cola, das langweiligste Getränk, das man sich denken konnte. Noch dazu bekam man ihn immer dann in größeren Mengen eingeflößt, wenn man krank war: Für viele ist die Assoziation mit einer bitteren Medizin für immer unauslöschlich.

Dabei handelt es sich bei Hagebutte, Kamille und Pfefferminze streng genommen gar nicht um Tee. Camellia sinensis ist die einzige Pflanze, die sich so nennen darf, jene also, die in Deutschland als grüner Tee, oder in seiner fermentierten Form als schwarzer Tee im Handel erhältlich ist. Der Name „Sinensis“ sagt es bereits: Tee ist durch und durch chinesisch. Und wenn man sich im Land der Mitte umsieht, wird schnell klar, dass ihm hier eine ganz andere Bedeutung zukommt als in Deutschland. Oft sieht man Menschen auf der Straße ihre mit Teeblättern und Wasser gefüllten Schraubdeckelgläser wie Handtaschen am Handgelenk neben sich herschlenkern. In den Taxis haben die Fahrer oft extra Halterungen für diese zylindrischen Teegläser: Wie ein kleiner Wald im Wasserglas sieht das manchmal aus, durch dessen Wipfel der Wind in jeder scharfen Kurve bläst. In Zügen und öffentlichen Gebäuden findet man überall große Behälter, aus denen man sich zu jeder Tageszeit heißes Wasser lassen kann und die Teefachgeschäfte gehören wie die Obsthändler oder Garküchen zum Erscheinungsbild jeder typisch chinesischen Stadtstraße. In Beijing findet man sogar eine, die auf beiden Seiten fast ausschließlich mit Teegeschäften gesäumt ist. Die „Malian-dao“ beherbergt dabei nicht nur die typischen kleinen Fachläden, sondern auch Shopping-Malls amerikanischer Größenordnung, die auf mehreren Stockwerken nichts anderes anbieten als Tee und Teezubehör.

Qual der Wahl: Aneinandergereihte Teegeschäfte auf der Malian-Dao in Beijing

Getrunken wird in China hauptsächlich Grüntee, gefolgt von halbfermentiertem Oolong Tee. Der in Deutschland am häufigsten konsumierte schwarze Tee (fermentierter grüner Tee, der in China als „roter Tee“ bezeichnet wird) folgt an dritter Stelle. Das liegt zum einen sicher an der langen Tradition, die der grüne Tee in China hat, zum anderen aber wohl auch an der schier unerschöpflichen Auswahl. Das „Tea-Tasting“-Handbuch aus dem Jahre 2008 beschreibt allein über 136 Grüntee-Sorten ausführlich. Und das sind noch längst nicht alle.

Ein überquellendes Angebot: Bei manchen Läden reicht das Sortiment bis vor die Tür

Tatsächlich ist guter Tee eines der am sorgfältigsten bearbeiteten Lebensmittel, die man sich in Zeiten industrieller Massenfertigung denken kann. Ein Bio-Gütesiegel erübrigt sich fast, da die Standards guter Tee-Anbau-Betriebe sowieso darüber hinaus gehen. In Handarbeit werden die Blätter gepflückt, bei Spitzenqualitäten nur die obersten jungen Triebe einer Pflanze. Kleine Unterschiede im Anbau und der Verarbeitung ergeben eine nuancenreiche Palette unterschiedlichster Geschmacksrichtungen. Das Wissen vieler Jahrhunderte kommt dabei zum Einsatz.

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