据说昌都一带流行“江达的门站不得，察雅的人惹不得”的俗语，大意即为江达地方风太大，而察雅人太好斗。可是察雅县香堆乡的朋友向巴却不同意这俗语，他认为察雅人是昌都地区最友善，最好客，最热情的;不但那里的人好，名胜古迹为数众多，文成公主进藏就经过察雅，还留下了巨大的摩崖石刻。所以当他打电话邀请我去做客时，我毫不犹豫的答应了。

香堆乡初印象

从昌都出发，班车开了近二个小时就到了察雅县城，用过中饭，不敢多加停留，背着大包，直接往香堆镇前行。因为向巴提醒我，察雅县城到香堆乡没有班车，要么徒步前行，要么包车，再要么搭便车这三种方式到达;为了能尽可能的搭上便车，好逸恶劳的我当然越早出发越好。

出了县城，翻过小山坡，藏东南红土地的脆弱与壮美一览无余的展现在眼前。说它脆弱，一个细小的河流，就能把两岸的山体冲刷出巨大的沟壑;说它壮美，近处远处山体在远古的造山运动中，在地表深处炽热岩浆作用下，一层层不同色彩的石岩就此点缀在红色的山体中，令人惊叹。

继续往前走，有几辆车从我身边经过，却没能拦下来。最终搭上一个大卡车，司机问了我的籍贯与目的后，同意搭上我;不过驾驶室内挤满了人，我只能在外头的装满水泥车厢座着。顶着卡车扬起的灰尘与无数的转折惊险，几个小时后，终于走完在察雅到香堆这近一百公里的土路。

香堆乡座落在一个平地上，我到达时已是黄昏，住进香堆寺招待所后，倒头就睡。香堆乡在连续几千里的古代交通要道——茶马古道上，这是一个极重要的交通要道。只是现代察雅县定县烟多镇，才让它寂寞少许。

早上起来，自然先去参观香堆乡政府的上方，那一片壮观到近乎辉煌的废墟!它坐落在高地之上，庙宇紫红色土质的框架尚在，虽是断壁残垣，但嵯峨多姿，严整富丽。远远地透过狭长的方窗洞，可见蓝天上蝉翼般的薄云。废墟的背后稍高处仍是废墟，错错落落;再远处，是浑圆的紫红色山，与全部的废墟浑然一体，壮烈凄列。在废墟下方的平台上，一个全新的寺院正在拔地而起，场面热火朝天，昨天的大卡车拉的水泥也将成为这个寺院的一部分。

下得废墟，就是著名的向康大殿，供养着“自生”弥勒佛的佛堂。历史文献上关于这个大殿的资料不少，版本众多，纷纷扬扬，各抒已见。大殿内的“自生”弥勒佛虽刷满了金粉，不过还能依稀看到他庄严肃穆，悲悯众生的神情。一个与我同时在殿中朝靓的信徒向我介绍，这个是由文成公主进藏时留下的一块石头自然生长而成的。文成公主安全到达拉萨后，它就自显于香堆农田之上，护佑察雅县的芸芸众生。文革时，红卫兵们来破四旧，把它的头割下，然后准备砸碎。有个信徒眼疾手快，一脚把佛头踢到屎坑里去;前几年，恢复宗教信仰，大家又把佛头捞了出来，重新安放上。仔细看佛像，脖子上还有一道细微的痕迹。听了这段故事，看着眼前金壁辉煌的弥勒佛，有点劫后余生的感触。

大殿大门两侧二个石鼓形的石碑引起我的好奇，因为上面刻着汉字，依稀可见是一个个汉族名字。据说是清代末期赵尔丰部下的名字。藏族的寺院门前，用刻满汉族人名字的石碑做“守卫”，向康大殿独此一家。

向巴活佛与他的寺院

其实朋友向巴是一个活佛，他的寺院就在香堆乡附近。无独有偶，他的名字在康区藏语的意思就是弥勒佛。向巴驻赐的寺院叫角克寺，曾经是藏东南乃至整个西藏最大的尼姑寺，最辉煌的时候有近千名尼姑。他父亲是西藏著名的画师，马丽华见到向巴的时候，为他帅气所倾服，戏称他为“令孤冲”。

角克寺耸立在半山下，在它的两侧，层层叠叠，密密麻麻的沿山势修筑了无数的灰色的小屋。在远外看就像一朵莲花，角克寺就位于最上端，是莲花的花蕊;而白色的屋就是那层层叠叠的莲花瓣。壮观而又带着一丝神圣。

向巴活佛在这个地区的地位崇高殊胜，虽然是黄昏，但老远就可以看到信徒们手捧哈达，在寺院门口排成长龙。等了好久，终于轮到我朝靓向巴活佛。看他忙碌的样子，不忍心添乱，守规矩的听从安排，早早的睡了。

清晨，迷糊中有人在叫我名字，睁开眼睛，原来是向巴活佛。“我们去看一个尼姑吧，她生了重病。”向巴说。穿好衣服，跟着向巴活佛往山下走。早起的人们一见到向巴，都恭敬的吐着舌头，慌忙的给他让路。向巴熟门熟路，不一会儿就到了生病的尼姑家。

尼姑的家在沿山势修筑的灰色小屋内，就是昨天看到的莲花花瓣——外面看上去美观，可是在里面连人都站不直。不到十平米的空间，分成厨房与会客睡觉两部份。一个老尼姑睡在床上，看到了向巴，挣扎着想爬起来，向巴示意不要动，然后坐到她身边熟练流畅的念起经文;同屋的尼姑也打着达玛茹小鼓，配和向巴的节奏呤了起来;听到这些声音，恍忽间，我的灵魂好似飘离现实生活，游动在纯真的宗教世界。

仁达石刻——以文成公主的名义

从角克寺出发，往山沟里面走，就是著名的仁达麾崖石刻。向巴的介绍与文献上的资料大相径庭。他说，当年文成公主一行跋山涉水，取道察雅地方前往拉萨，曾在风光秀丽的仁达稍事休息，公主喜欢这块地方，逐以非凡的造化与功德，在丹玛悬崖上显现出大日如来佛和八大随弟子像。同时，又运用法力，如同西天大圣孙行者那样，拔几根头发往山上一吹，顷刻间在原本光秃的山脊上长出大片森林。当地百姓即采伐森林，按公主之愿望修建了仁达寺，用以供养佛像。

“仁达寺以前还是我的属寺，所以我也去过几次。你看我们现在这里光秃秃的，见不到什么树，但是海拔比角克寺高的仁达寺周围却是原始森林，十分的神奇。这都是托文成公主的福呀”。向巴活佛说到这里，满脸虔诚。

资料显示，仁达石刻建成于藏历阳木猴年，即公元804年，系吐蕃僧人在此驻扎期间为祝颂赞普功德，及广延福寿而刻。仁达摩崖除石刻造像外，还有铭文，分藏、汉两种文字。字迹苍古遒劲，铭刻所述反映了赞普赤德松赞极为主张僧人参政，以争取民心，巩固王室政权，也涉及吐蕃社会政治、宗教、法律、文化等诸多方面，具有很高的历史价值，是西藏古代石刻艺术的瑰宝。

与冷冰冰的资料方字相比，向巴活佛的传说更使人感到温暖。向巴为我画了一个图，其实就是顺着角克寺山下的河流向上溯。细心的他还怕我在仁达寺吃不上饭，特意为我写了张藏语路条，大意是说我是一个旅游者，请给予帮助云云。之后，这纸条的确派上了大用场。

可能是我体力太差，向巴活佛说三个多少时的路程我走了五个多小时还没有到。直到天黑，才抵达仁达寺。到达寺院，向巴的路条立即发挥了作用——僧人们没有一个懂汉语，突然的访客显然把他们吓了一跳，我险些饿肚子。

第二天一起来，就是参观著名的仁达石刻。石刻刻在一个平面上，系高浮雕，造像主尊为大日如来，高二米多，座下有小狮一对，大佛顶端刻飞天一对，八大弟子待于两侧。大日如来为高浮雕，信徒们为它戴上五佛冠，穿上华丽的佛衣，只露出刷着金粉的脸，看起来不像是浮雕，而是立体的佛相。八大弟子为浅浮雕，上身裸露，饰有璎珞;下身着彩条裤子，或舒坐，或半跌迦座，分成两排，竖直的分布于大日如来两侧。左侧还有古藏文，用红色颜色描过。大日如来座下狮子前，摆着宗喀巴师徒三尊像，说明这是格鲁派寺院。

仁达寺建于两条小溪的交汇处，无论从哪条溪流上溯，都是大草原。沿左侧河流向上走，可以到昌都县城，从右侧流往前走，就是左贡县城了。以前的茶马古道就是这样交错的。

在往回走的路上，一直在想这个问题，绵延的驿道横越了察雅县的角落，驿马的铃声在崇山峻岭中叮咚了几千年，也造就了察雅特殊的地理和历史文化的双重性：神话与现实混淆，现代与传统合谐。